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Phin不仅仅是咖啡店 - 这是西贡到西雅图的旅程

Phin Owner Bao Nguyen关于过去一代的影响是如何让他的小西贡咖啡馆今天成为今天

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我的咖啡店,Phin.,在任何一天都是一个华丽的空间。但是在那些罕见的无云的西雅图早晨,早期黎明的温柔阳光穿过外面的桤木树的叶子,给出了模糊发光的空间。在这些时刻,没有另一个单一的单一,我的感官尤其剧烈,因为我准备了传统越南咖啡馆中使用的金属过滤器 - 为我的日常咖啡。

磨豆子是第一步,也是最响亮的一步。短暂的骚动突然以一阵巧克力、焦糖、谷物和泥土的香味结束。我已经能尝出来了。将黑色的沙子放入一个phin,上面覆盖着一个捣固盘,然后从设置在华氏205度的水壶中源源不断地流出水。

接下来是我最喜欢的部分:看着黑色液体在杯底慢慢形成,然后像雨点一样落在杯底的一摊甜炼乳上。在只有重力的作用下,水才能通过一个研磨得很细、包装得很紧的咖啡冰球,从我开始煮咖啡到我喝到第一口,通常需要大约10分钟。我享受着这段宁静和宁静。即使经过无数次的重复,这个程序也绝不是自动的。这是故意的。这是冥想。这是一种个人实践。

在一个装满咖啡豆和室内植物的锡杯旁边,可以看到一杯冰咖啡
Phin在2020年夏天开业,摘要开始。
西雅图的phin咖啡店里,一个phin正在煮咖啡
宝阮使用Phin来制作他的小西贡商店的所有咖啡。

Phin于2020年10月正式开业,坐落在西雅图小西贡社区一个舒适的620平方英尺的公寓零售套房里。9个月过去了,我发现自己仍然难以置信,竟然不知怎么把自己的激情变成了一种生活。但在这项工作中,我显然不是一个人。去年,几家独立的越南咖啡店在几个月内相继开业,其中包括喂他们也在小西贡,Coffeeholic在哥伦比亚市和啜饮房子在U区。我的许多客户都对最近的发展感到好奇:为什么是现在?为什么在这里?

跟踪越南咖啡的进化从殖民时代的产品做起,越南的发展充满活力的咖啡馆在西雅图当前日益普及,我看到许多与自己的旅程,一个移民——适应我的新房子虽然仍试图保持我祖国的咖啡文化的精髓。我们这一代已经融入美国社会,找到了自己的声音和自信;现在我们通过对之前事物的一种新的解释来确认我们的身份,我们希望以令人兴奋的方式推动越南咖啡的发展。

我出生于西贡,一个城市,一个城市通过生活的各个方面。咖啡馆,几乎所有独立拥有的,排列了城市的每一个大道和巷道。如果没有分区限制,许多人只是在人们的家中运营,占据了转换的起居室或庭院花园。在我自己的家里,只要我记得,咖啡就是我生命中的一部分,我仔细地在父亲的脚步上。

每天上学的路上,爸爸和我都会停下来吃早饭,不管我们吃的是phở还是bánh mì,或者是我最喜欢的碎米叉烧,他总是在他的食物里放一个cà phê sữa。有时他也会带我一起去见他的朋友们,他们通常在周末喝咖啡。我坐在咖啡馆外的人行道上,喝着橙汁或苏打水,而大人们则呷着他们喜欢的咖啡:纯黑咖啡,或加糖或炼乳,冰的或热的。热闹的聊天声和音乐在城市交通的嘈杂声中飘荡,啤酒和烟草烟雾的蒸汽像街头舞者一样在头顶盘旋。

对于我父亲,独自或与朋友一起喝咖啡是一个减速,放松,放松,缓解一些生活压力的机会。因此,咖啡馆不仅被咖啡的质量判断,也被他们的装饰,服务和氛围所判断。超越饮料本身,西贡咖啡的文化将人们聚集在一起。咖啡馆是公共方块,在那里形成和深化的关系。

我很小的时候就接触到了这种咖啡文化,但我的长辈们却不鼓励我喝这种真正的饮料。越南咖啡因其喜欢使用两种主要咖啡品种之一的罗布斯塔咖啡豆而格外强劲,而阿拉比卡则是其典型的比较醇厚的替代品。罗布斯塔是一种适应性强的植物,更容易生长在越南的热带气温中,它的咖啡因含量是阿拉比卡咖啡的两倍,它的特点是更浓的苦味、巧克力味和泥土味。它的苦味通常被炼乳的甜味所抵消,这种混合物可以追溯到法国职业当时殖民者想要一种更便于运输的产品到一个缺少奶牛场的国家。

阮宝(音译)站在咖啡馆的中央,Phin,穿着灰色裤子和一件卷起的衬衫
Bao Nguyen在Phin的装饰中受到了越南咖啡馆的影响。
Bao Nguyen将CàPhêsữa的咖啡和浓缩牛奶元素搅拌。
Cà phê sữa是Phin的主要创作之一,制作过程缓慢。

1995年,当我的家人离开西贡移民到西雅图时,我的越南咖啡教育中断了。我们正好到达了太平洋西北地区蓬勃发展的咖啡馆的最高点——但这段经历令人望而生畏。与越南咖啡馆通常提供的小杯饮料相比,我永远无法理解越南的各种饮料和超大杯。更令人困惑的是,美国人普遍将咖啡与工作效率联系在一起,这与越南咖啡文化的精神形成了鲜明对比。

当时,Phō和BánhMì已经在西雅图的食物场景中找到了他们的地方,而越南咖啡在菜单的背面隐藏着。但越南移民从未放弃过,找到重新创建它而不是采用当地替代方案的方法。Cafe du Monde.这种从新奥尔良混合而成的黄色罐装深烤咖啡和菊苣成了默认的越南咖啡,因为它的味道最接近家乡的味道,在西雅图的许多商店都能找到这种咖啡。

今天很少有人会认出Thanh,Tao Ngo和TAM Thanh这样的名字,但这些是西雅图的第一个越南咖啡馆。他们在白色中心和雷尼尔海滩上藏起来,他们悄悄地服务于第一代越南移民的一小一代越南移民,以享受他们的咖啡根的味道(并且不习惯在镇周围相对较弱的咖啡产品)。对我来说,这些商店以及让越南咖啡的餐馆和德利斯在他们的菜单上,在维持咖啡文化方面发挥了巨大作用,为下一代,我的一代人铺平了我的一代人。

Phin Coffeeshop外部在一个晴朗的晴天,与咖啡馆的签到救济反对一棵树在背景中
Phin是过去一年在西雅图开的几家越南咖啡店之一。

当我了解了布鲁克林的越南烘焙馆时,Phin开始在我的脑海中服装。Nguyen咖啡供应,这已经引起了人们的注意批评赞美因其复杂的特色烘烤与大胆,坚果口味。更多的越南烘焙商紧随其后,包括Ca板式换热器烤肉炉在费城和脂肪Miilk在中西部(芝加哥,圣路易斯),专注于从我的祖国单一来源的豆子。这批新烘培机引起了我的注意。

到那时,我一直在学校为十年的更好的部分,首先在华盛顿大学学习化学。在这些年来,我在社区组织中举行了几个兼职工作,然后在朝着社区建设和社会正义的地方非营利组织的行政和运营角色进展。当使用公制系统时,我的科学背景派上饮用咖啡制作,以便精确测量和称重所有内容。但我对社区赋权的兴趣成为我对Phin愿景的更大的一部分。当我在美国看到越南咖啡炉的成长时,我想成为那个波浪的一部分,并觉得开发一个有希望对邻居产生积极影响的空间的时间是正确的。

我现在30多岁了,是一些人所说的第15代越南裔美国人——我生活在两种文化之间的中间地带,Phin反映了这种文化的二元性。有点诗意的是,我最喜欢的混合咖啡是罗布斯塔咖啡和阿拉比卡咖啡各占一半,代表了两个世界的最佳组合。我建造的咖啡馆很少向我在西贡的过去呼应,比如设计成像一个人家里窗户的伪阳台,墙壁上涂着石灰,我长大的地方的大多数建筑都用石灰粉刷。我只用越南烤肉和酒煮咖啡。这样做比其他方法需要更长的时间,这可能是一个很大的要求匆忙的人。但在煮咖啡时,纸质滤纸通常会过滤出更细的咖啡渣和油,而phin会引出我使用的任何咖啡豆的复杂味道(无论是罗布斯塔咖啡豆还是上述混合咖啡豆)。使用一种在我的祖国非常流行的方法是我身份的一个重要表达。

其他人则重新定义越南咖啡比如,使用浓缩咖啡机和摩卡咖啡壶,尝试不同类型的烘焙,或者用糖浆和奶油创造独特的口味。“每个人都有自己的解读,”我的朋友Yenvy Pham说,他于2021年初在几个街区外开了Hello Em,拥有自己的烘焙工坊,直接从越南农民那里进货。根据你的定位,你可以看到越南年轻一代的老板和咖啡师在创造他们自己的印记。

但我继续寻找与上一代的联系。因为Phin是在疫情最严重的时候开张的,我的父亲——在一个患严重COVID并发症风险较高的年龄段——不能马上享受这家店。几个月后,当他完全接种疫苗后,有一天我们停止营业,我邀请他出去喝咖啡。只有我们两个人在店里,我第一次为他准备了一瓶cà phê sữa。

在典型的、令人不满意的亚洲父亲模式中,他马上就批评了这款饮料,指出如果我想让像他这样的人来,咖啡和商店需要改进的地方。这是我所期望的。

我让我的父亲在解释之前,虽然Phin受到他时代的咖啡店深受启发的,但它从未意味着复制它们。它可能在三十年的城市中逃走了这一点,距离西贡咖啡馆场景有7000英里,我记得来自我的年轻人。在我看来,传统是向导,不是锚。我在Phin周围设计了我的咖啡店,而不是脱离了与传统的坚定奉献,而是因为Phin既是与我的前任和宣布我越南遗产的联系。Phin是我的咖啡母语,而且我可以自豪地和自由发言。

他很安静,一边喝咖啡,一边点头。他是否同意,他不肯说。但他喝完了我煮的咖啡,我认为这是表示赞同。要求再来一个。


Bao Nguyen是唐人街国际区的Phin Coffee Shop的主人。


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