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周末工作

加州烟草小径的第一站是洛杉矶,这里是万花筒般的烟草,你在哪里可以找到比世界上任何地方都多的地方风格的烟草

加州商业的Aqui es Texcoco餐厅,一盘装着羊羔肉的烤盘被放进一个墨西哥卷饼里。
在Aqui es Texcoco的羊羔芭巴库在商业,加利福尼亚

在2020年的夏末秋初,我花了近两个月的时间走遍了整个州,寻找加利福尼亚州的芭巴库径,由遗产和火灾相关的未公开的坑和不同社区的具体拼凑而成。通过一系列餐厅,街头站,食品卡车和住宅后院,我探讨了墨西哥坑烤肉传统的国家各种各样的地区风格,称为芭巴库。准备工作因肉(通常是山羊或羊肉),调味料和 - 同样重要的是 - 伴随着菜肴的艰难。虽然大多数这些操作对公众开放,但它们是主要喂养他们的社区,而一些人则保持礼貌地关闭局外人。如果你渴望自己追踪自己,请尊重这些社区及其传统。并饿了。


隐藏在一个停车场的柠檬黄tarp旧的打印店,只是半块Slauson大道以南的狂热的街头食品走廊taco卡车和烤鸡,洛杉矶是毋庸置疑的证明是地球上最好的地方之一barbacoa,墨西哥pit-roasted肉类的传统。叫做塔斯格罗。,这个嗡嗡作响的街边小摊的风格即使在墨西哥也很少见,几乎只有格雷罗州塔斯科Alarcón市的人知道。然而,就在洛杉矶时尚的艺术区以南几英里的地方,早上8点,顾客就排起了长队。

这个摊位的barbacoero——墨西哥版的pitmaster——是Julio Jaimes,前墨西哥城警官,他从妻子Micaela那里学到了塔克斯科风格的barbacoa de chivo(山羊barbacoa),然后自己接管了这个生意。“我的妻子厌倦了它,但我喜欢这个过程,”Jaimes说。

他在谈论的过程是芭巴库咖啡:一种祖传墨西哥烹饪技术在叶子中包装肉 - 往往在木头火上堆叠它,慢慢地烹饪,在一个落叶的地下坑烤箱中慢慢烹饪。储存积液被藏在下面,以捕捉到最终成为丰富的苗条的滴水,你沿着炸玉米饼啜饮,里雅乐芹玉米饼搭配慢煮的沼泽肉,为墨西哥最庆祝的周末早餐是无可争议的。如果该方法的变化,则有数百个,如果不是数千种,并且它们不仅仅是区域 - 他们是微区域的。

塔斯科公司的胡里奥·詹姆斯。穿着红围裙在洛杉矶的摊位上切香蕉。
塔斯科公司的胡里奥·詹姆斯。切割芭巴库德奇瓦在他的洛杉矶的立场
在塔斯科公司外面,有红色字体的黄色标志和手写的硬纸板。在加州的洛杉矶。
签约在绳索外面的迹象。在洛杉矶,加利福尼亚州

在16世纪早期欧洲人征服现在的墨西哥之前,barbacoa以土著蛋白质为特色,如鬣蜥、鹿和犰狳;如今,在墨西哥中部高原地区,人们吃的主要是羔羊肉和山羊肉,在北部地区,人们吃的主要是牛头肉,而在Yucatán网站上,人们吃的则是猪肉。不管是什么肉,通常只是用盐调味或涂上adobo(一种用干辣椒、香草、香料和酸制成的辛辣腌料)。通常情况下,厨子里还会有其他东西——pancita(用内脏填充的紧袋)、杂烩(用叶子或羊皮纸包着的调味肉包)和整只头——这些都被认为是barbacoa的关键部分,渗出的是窖里的原始精华。

杰米会做多种肉类,但他的特色菜是羊羔肉,这是为了向那些出生在塔克斯科(taxco)的顾客致敬,他们一大早就来品尝consomé con pata(羊脚清汤)等美食,用新鲜的羊骨髓直接从骨头挖到碗里,和玉米饼一起吃。塔斯科餐厅的菜单上还有其他受欢迎的菜品,比如剁碎的羊脑(sesos)和香甜的pancita, pancita上涂着和多汁的烤山羊肉一样的砖红色阿多波(adobo)。

Barbacoa几乎只在周末早上吃,或者在Barbacoa地区的大型庆典上吃。与其说这是一顿饭,不如说这是一种活动——朋友、家人和同事们的早期聚会,他们会在成堆的祖传食物旁逗留和聊天。上午10点在塔斯科公司。在美国,大多数山羊美食的痕迹都被从骨头上剥下来,知情的常客吃掉了,因为更时髦的羊肉的更油腻的气味占据了上风。到得早的人吃得最好。

Jaimes的Barbacoa代表了一个区域风格 - 在这种情况下,Taxco风格 - 在墨西哥遍布墨西哥的超局部沼泽变异中的蓬乱病。当我们谈论Barbacoa的区域变化时,我们经常少谈论肉类本身,更多关于随附的菜肴和装备。像新车的基础模型一样,风格在选项和售后市场。装饰着烟熏羊肉或山羊的菜单的内部炖菜,炖菜和当地的antojitos(小吃)是芭比罗oers的特殊家乡的信号。同样适用于Salsas和Adobos中使用的不同辣椒或手头调味品的传播完成每一咬。

当然,这是泛化。许多美国美食作家倾向于执着于这些关于地区性墨西哥烹饪的广泛真理——比如,在一个州,consomé总是以chipotle为特色,或者在另一个州,他们总是用羊杂碎做玉米饼。但这些都是错误的教条,把它们当作衡量真实性的标准,会削弱巴巴卡大师们自己的创造性贡献,同时也会抹去小镇的传统。是的,大多数食谱都遵循当地的传统,但它们也可能非常个人化,将这些复杂的食谱传承了几代的个别厨师有足够的权力打破这些规则。

来自Gish Bac的Barbacoa
来自Gish Bac的Barbacoa

有一件事我们可以很自信地说:不管它的风格或地区标准是什么,所有的barbacoa最终都会被当做玉米饼吃。它通常以一个温暖的玉米玉米饼开始,里面填满你选择的肉,并用各种各样的沙司、酱汁、香草和其他装饰。在墨西哥城市Texcoco的中心市场里,妇女们提着扁平的大篮子,里面装着萨尔萨酱、鳄梨色拉酱、奶油干酪、仙人掌沙拉、烤马铃薯和蚕豆——一到香蕉就准备上桌。在洛杉矶,你会经常发现一些小容器,里面装着各种各样的东西,从quelite(指任何一种野生草本植物,如pápaloquelite或pipicha);香菜和洋葱;有各种颜色的莎莎——红的、绿的、醉的、黑的和烟熏的——如果你幸运的话,甚至还能看到像chinicuiles或gusanos这样被碾碎的昆虫。第二种墨西哥玉米卷可能包括一些pancita与玉米粉圆饼夹在一起,舀上一勺辣酱汁,或其他任何从坑里冒出的特殊食物:混合物,头骨,血肠,或小腿。当然,你还可以在旁边喝上一杯强大的consomé。

我自己的第一个经历芭巴库咖啡的生活中相对较晚,作为​​成年人。I’m what you’d call a pocho — a Central Valley-born Mexican American who grew up neither here nor there — and I came to know the dishes and techniques of barbacoa through a handful of popular spots around Southern California, Tijuana, and Mexico City. Later, my career as a touring musician and food writer gave me the chance to eat my way across Mexico, where I encountered a mind-boggling range of cooking traditions, including seemingly endless styles of pit-cooked meat. But while I’ve now sampled the very best of Mexico’s barbacoa towns, I’ve repeatedly found myself equally excited by my finds right here in California. After 15 years of exploring food more or less for a living, I continue to giddily stumble upon hyper-regional practices specific to small Mexican towns and Indigenous communities in suburban backyards and Sunday-only street stands across the state. I’m repeatedly floored by deft barbacoyeros like Jaimes, who are eager to show off the flavors of their pueblos thousands of miles from home. There are, it seems, infinite permutations of barbacoa to try throughout my home state.

然后,这是旅程的开始 - 一系列烟雾缭绕的道路上涨,加州的高速公路上下,探索广泛的当地芭巴库。It’s a quest that, in itself, is a bit like a slow underground cook, carefully peeling layer after layer of charred maguey spines to prove my thesis: that California has a hidden barbacoa trail cut by waves of immigration, a unique collection of recipes, cooks, street stands, backyards, and restaurants that could never exist in any one Mexican state but by some delicious miracle, you’ll find commingling here in the Golden State. And it all begins in Los Angeles, which happens to be the best place outside of Mexico to expand your barbacoa palate.

在塔斯科公司(Taxco Gro),烟草和玉米饼可以保暖。
在塔斯科公司(Taxco Gro),烟草和玉米饼可以保暖。
塔斯科公司(Taxco Gro)的顾客正在准备玉米饼。
塔斯科公司(Taxco Gro)的顾客正在准备玉米饼。

有人认为事实上,墨西哥第二大城市洛杉矶。尽管其在突出的交通方面享有盛誉,但洛杉矶是一个快速的小镇。

对于大多数洛杉矶人来说,这里的生活就是一种全力以赴、拼命干着各种古怪工作的忙活——在西班牙语中有一个词来形容这种忙活——而最卖力的忙活者往往是那些报酬最低的人。墨西哥移民代表13%La县的人口 - 近200万人告诉 - 和64%所有洛杉矶的拉丁裔都以这样或那样的方式成为了当地的劳动力。他们几乎来自墨西哥每个州每个地区的每个村庄、城市和城镇。这些移民是不成比例的大量的通过他们的天在建筑工地,在血汗工厂,在工厂,在餐厅的厨房,在酒店内部,改造它周一到周五(至少),他们的眼睛和欲望上设置一件事:周末,和食物。

在一些城市,周末被鲜榨草坪和旧书的味道标志着,炸鸡和星期天肉汁。在La的墨西哥美洲社区,周末迎来了较厚的油腻香味,露天香气,这么密集,似乎慢于生命的步伐。当然,这不仅仅是芭巴库,也有其他周末墨西哥特色菜,如小吃,以及Sinaloensess和Nayaritas的Mariscos Con Banda的Birria de Chivo。但是对于墨西哥南部的中央和部分地区的大型人,芭巴库,通常是羊肉或山羊,是你如何开始周末,以及邻居,帕萨斯和所有眯着眼睛的漫步者昨晚寻求治愈的斜视。

在任何一个周日的早上8点,你会发现成千上万的墨西哥人在路边和后院聚集在油布下,他们一周都在工作到精疲力尽,但还是设法在黎明就起床,与朋友和家人一起吃饭。厨师吗?他们已经起床好几个小时了。隔着小镇几英里,在银湖(Silver Lake)或马里布(Malibu)的舒适住宅和公寓里,一个非常与众不同的洛杉矶人直到中午才会出门享受他们的豪饮早午餐。对他们来说——但更重要的是,对那些负担不起奢侈周末假期的移民工人来说——洛杉矶还有一种独特的现象,那就是用大麻做晚餐。这在墨西哥是一种亵渎,但在洛杉矶这样的小镇,靠一周两个早上的收入是很难生存的,所以这里的barbacoyeros做着移民们几个世纪以来一直做的事:适应。

在25806平方英里的洛杉矶、圣贝纳迪诺和奥兰治县,你可以享受到来自墨西哥伊达尔戈州、México州、格雷罗州、瓦哈卡州、莫雷洛斯州、普埃布拉州和更多的地区的传统barbacoa,也许,计算次区域。还有洛杉矶东部普埃布拉特拉科特佩克的chivo blanco,也就是白山羊barbacoa玉米饼。在离鲍德温公园20分钟车程的地方,有一种特皮卡(tepeaca)风格的羊羔肉墨西哥卷饼(mole de panza enchilada)。在康普顿的露天餐厅奥诺弗雷(Onofre),你会发现墨西哥卷饼(tacos de pancita blanca)吸引了大批莫雷洛人。在蓬乔的特拉尤达斯餐厅(Tlayudas)甚至还有来自瓦哈卡(Oaxaca)的北山脉(Sierra north)的罕见蒸羊肉。说洛杉矶的烟草种类比墨西哥的首都CDMX还要多,这并不过分。你只需要知道去哪里找。

Barbacoa,Carmomé和Barba kush的羊肉Menudo
Barbacoa,Carmomé和Barba kush的羊肉Menudo
斯坦·李

在南洛留下jaimes和他的速度盛大的盛宴,我前往110英国高速公路到10西部 - 嗖嗖声(美好的一天)过去Hidalgo风格的Barbacoa推车和Adams-Normandie收藏的Capulhuac式芭巴库trucks and backyard stands — all the way to Arlington Heights, one of LA’s handful of Oaxacan enclaves. There’s a term that’s used to reflect the unique cultural overlap of Indigenous Oaxacans and their adopted home of Southern California — Oaxacalifornia. It’s a word invented by Oaxacans to describe transnational relationships between Oaxacan villages and their Indigenous cultures represented in barrios across California, and it permeates every inch of the Arlington Heights restaurant known as Gish Bac.

Gish Bac来自加州瓦哈克斯峰。在这里,你可以找到María Ramos,他穿着厨师夹克,戴着帽子,站在一排巨大的汤锅后面。他是第三代barbacoera,来自瓦哈卡著名的特拉科拉集市(Mercado de Tlacolula),是真正的瓦哈卡加州传奇人物。在当地的萨波特克语中,“Gish Bac”的意思是“我们的特拉科卢拉镇”,这是瓦哈卡的中央谷地的一个村庄,菜单的焦点是该地区著名的美食。在红白相间的zapoteco图案桌布上,你会看到barbacoa enchilada,蒸羊肉涂在烟熏阿多波(adobo)上,在鲜红的海水中游泳consomé。拉莫斯还做了美味的blanca barbacoa,特拉科卢拉版本的羊羔肉用盐和胡椒调味,还有蒸过的pancita。

将consomé倒入Gish Bac的碗中。
在Gish Bac倾注于碗中
Maria Ramos在她的餐厅供应Barbacoa Gish Bac。
Maria Ramos在她的餐厅供应Barbacoa Gish Bac
棕色砖墙上的一幅妇女壁画。
在Gish Bac外面的壁画描绘了传统的瓦哈坎女人
位于洛杉矶阿灵顿高地(Arlington Heights)附近的Gish Bac餐厅(Gish Bac)的Barbacoa enchilada和Barbacoa blanca餐厅是白色的。
Barbacoa Enchilada和Garbacoa Blanca在Gish Bac在洛杉矶的阿灵顿高地邻里

在Tlacolula中,Barbacoa是一种母系统治,其中传统烹饪部分填充了水和调味料,用炉子覆盖,然后加入鳄梨叶层,以支撑大块山羊在水果adobo中握住大块山羊。添加更多叶子,然后整个锅在土坑中蒸熟 - 这是一罐厨师。就像它的名称一样,Gish Bac也使用一个大锅,其中拉莫斯在肉体和骨骼的大教堂圆顶上堆叠肉并堆叠肉。在这里,整个锅覆盖在鳄梨叶中,用烤箱包裹密封,以捕获果汁,然后才经过慢速蒸汽。

在吉什·Bac铺满热带植物的院子里,我在一张小桌子旁坐了下来,撕下一块手工压成的大玉米饼,叫做blandita,然后把它倒进一碗拉莫斯辛辣的consomé。我咬下一小块鲜嫩的山羊肉,把它浸在水里好几次,以确保能完全覆盖一层红褐色的肉汤,肉汤里有干辣椒、丁香和其他代代相传的祖传秘方。咬一口是传输性的;两岁,我就走了,迷失在芬芳的幸福迷雾中。

“这是我去过的唯一一家瓦哈卡餐厅,”José Ruiz说,他是洛杉矶一年一度的Feria de Tejate的手工艺摊贩。Feria de Tejate是一个庆祝前西班牙时期的可可和玉米饮料的活动,Gish Bac是该活动的常客和组织者。他说:“对我来说,她是唯一一个把烤烟肉卷饼做得和原版一样的人。”和许多瓦哈卡出生的洛杉矶人一样,Ruiz在家可能会喜欢瓦哈卡的主要产品,比如memelas和molotes,这些都是他母亲、阿姨和祖母做的。必威电竞投注然而,为了种植大麻,他去找了一位专家,这位专家被授予了一份经过几代传统厨师打磨的神圣食谱。“这不是食谱,”玛丽亚的丈夫大卫·拉莫斯说。“这就是我们的遗产。”

当我下落到10张通过Crenshaw,它到了30分钟到达San Gabriel Valley,以其地区的中国餐馆而闻名,而且对于许多墨西哥人而言,无论如何,它充满了充满活力的地下Taquería场景。我抵达了一个Baldwin Park家,在她的后院,在她的Betra Zavaleta渠道通过练习芭巴库艺术,她在父亲在Tepeaca,瓦哈卡的邻居 - 瓦哈卡的邻居 - 兰德是国王的地方。走上车道揭示了一个干擦板菜单和Zavaleta的轮廓,斩波棒巴卡拉订单,而她的丈夫运行登记册。到达足够的时间,你会看到蒸汽仍然从地下坑上升。

这里的厨师是一群人的事情——需要很多人来处理粉红色的羊羔肉切割和整只羊的头骨,它们经常被急切地肢解,以提取珍贵的舌头、眼球和脸颊。(萨瓦莱塔慷慨地提出要敲开他的前额,这样我就能敲到他的大脑了。)我点了餐,把它和pipicha(一种类似香菜的草本植物)以及深红色的莎莎酱一起叠在一个大的玉米饼里。虽然consomé是任何一个烧烤摊的必选菜品,但我在这里吃的是mole de panza,一种深红的菜单,里面有羊肝丁、胃和肌腱,它们融化成一片凝胶般的柔软。扎瓦莱塔在一个地下坑里做了9个小时的厨师,还有来自特皮卡(Tepeaca)的丰富菜单,这是一个了不起的承诺,即使是在像洛杉矶这样的芭蕉天堂。

扎瓦莱塔在2016年开始创业时,她的儿子德尔菲诺Rodríguez想出了一个主意,把“barbacoa”这个词拆分,然后和“kush”(一种印度大麻品种的名字)结合起来。Rodríguez说:“对于烟瘾大的人来说,kush代表着质量。”他希望Barba kush的小众品牌能够帮助年轻人对barbacoa产生兴趣。它成功了——开业三年内,巴尔巴库什在波伊尔高地(Boyle Heights)快速士绅化的东区社区拥有了一家实体店。一年后,大流行迫使其关闭,但今天你仍然可以在她的鲍德温公园后院的游击餐厅找到萨瓦莱塔,为嬉皮士、拉丁裔和想家的普韦布兰人提供mole de panza、taco和quesadillas de barbacoa。

PacoPérez在Aqui Es Texcoco内举行了他的特殊设计的芭布盖坑烤箱。
帕科Pérez持有打开他的特别设计的烟草坑炉内阿奎es Texcoco
羊肉和鳄梨叶在Aqui Es Texcoco
羊肉和鳄梨叶在Aqui Es Texcoco
一种墨西哥玉米卷,上面有肉、酱汁和绿色的香草。
来自Aqui Es Texcoco的羊肉炸玉米饼

随着阳光开始的Dip,我巡航进去南方,沿着5公路走向商业城市,可能是南加州最着名的芭巴库斯科赫斯,Aqui Es Texcoco。正如我之前所说的那样,只有在洛杉矶,你可以吃晚饭。“如果我想支付我的账单,我必须整天卖芭巴布咖啡酵母,”Barbacoyero PacoPérez说,他们帮助建立了一整天的Barbacoa Restaurant作为一个可行的模式。

Pérez最初从他的叔叔那里学到了德士可风格的烟草,但后来他离开了公司去西班牙学习并成为了一名工程师。“后来,我搬回提华纳协调一个工程项目,但我发现自己越来越喜欢barbacoa,”Pérez说。“我就是无法摆脱它。”他最终运用自己的工程技术设计出了自己的烤炉,这种烤炉模仿了地下窖烤的条件。Pérez说:“对于一个每天在餐馆里卖烟草的企业来说,这是最好的解决方案。”他解释说,地下坑道的需求是不可持续的。他说,他的烤箱“比使用普通烤箱效果要好得多”。

在49岁的佩雷斯和他的家人现在运行的三个分支Aqui es Texcoco——最初只是在提华纳,在圣地亚哥的名镇,这个城市的商业面积由办公楼、商业赌场,和高耸的堡垒一样的奥特莱斯购物中心,城堡。Texcoco是墨西哥最受尊敬的barbacoa城市之一,以其简朴的风格而闻名,只有pancita在adobo中摩擦。剩下的部分,全羊只需要简单地用盐调味,然后和pancita、杂烩和全羊头骨一起在地下坑里烹饪。Pérez的菜单有点散杂,以适应各种各样的全天食客,它包括安托吉托斯和提华纳风格的quesatacos(墨西哥玉米饼和油炸奶酪),但羔羊的淡粉色色调是Pérez作为一个barbacoero的天赋的证明。

Aqui es Texcoco的商业分支看起来有点像重新装修的Marie Callender’s,但是以羊头骨作为装饰。下午晚些时候,顾客们喝下了涂着各种调料的酒熏pulque curados(腌pulque),从羊头骨上撕下舌头和脸颊肉,卷着墨西哥熏肉卷。在另一张桌子上,食客们将texcoco风格的羊羔肉烤制成圆形的皮塔饼,配上凉酸奶和莳萝沙拉,这是一个值得注意的住宿Pérez,旨在吸引那些在传统烤羊肉时间之外喜欢吃羊羔肉的中东顾客。我坐下来点了排骨,上了整块,用玉米饼扯着从骨头上滑下来的摇晃的羊肉。在吃完一份墨西哥玉米卷的肉后,我加入了一点pápalo,一种辛辣的草药,也被称为夏季香菜,还有加了pulque香料的salsa borracha,每一口都享受着嫩肉的美味,每一口都享受着羊膻味的气息。


接下来的周末,我在洛杉矶东部的一个居民区,一辆破旧的皮卡露营车停在一户人家前面。从那里的一个小窗口可以看到,Javier Ramírez在卖chivo blanco,即不加阿多波的、加盐调味的羊羔肉。

Ramírez的Barbacoa Tradition来自Tlacotepec de BenitoJuárez,普韦布拉,该城市镇东南部的小镇,该州的首都城市的Zarago。Ramírez的家乡离Tepeaca不远,Barba Kush的Petra Zavalata来自,但他们的厨师不能更加不同。Ramirez's Barbacoa Puebla的统筹优惠是Garbanzos,胡萝卜,新鲜的省族,以及味道的小adobo;这是一个明亮,辛辣的箔,适用于天然的瘦山羊浆粉,在他的地下坑里煮熟。Goat Barbacoa已成为我的最爱之一,随时随地来到这里是一个心爱的新仪式,每当我发现自己有一个罕见的慢周末。

在洛杉矶东部的巴巴科·普埃布拉
在洛杉矶东部的巴巴科·普埃布拉
一辆带着封闭床的卡车停在餐桌旁的人行道上。
哈维尔·拉米雷斯的卡车摊位
来自洛杉矶东部的Barbacoa Puebla的Barbacoa de chivo
来自洛杉矶东部的Barbacoa Puebla的Barbacoa de chivo

当我在皮卡后面点完菜后,我的注意力转向了一些当地的园丁,他们正蹲在人行道上,看着一堆玉米饼和一些他们从家里带回来的莫德罗(Modelos)。“这是一个漫长的一周,我们应该得到啤酒 - 你也是!”其中一人对我说,让我冰冷的魔法罐头。这是大洛杉矶地区的墨西哥人在周末早上的生活,来自墨西哥各地的社区聚集在一起分享他们的食物,他们的文化,并交谈。今天的人群相对安静,在切菜板上的切菜刀和玉米饼压榨机的嘎吱声中,叽叽喳喳几乎听不见。常客会带来新人,他们渴望在和厨师一样慢节奏的圣餐上展示家乡的风味。我们用这段时间举起一罐啤酒来面对洛杉矶的拥挤,当它没有回烤时,我们用蔑视的微笑。吃完我的盘子,我挥手告别墨西哥卷饼,友好地向周末狂欢的同伴们点头致意,他们还在吃着,脸被consomé热腾腾的大碗冒出的蒸汽遮住了。“普罗维茨,”我喊着,喝得醉醺醺的,朝下一站走去。

在洛杉矶,每个墨西哥社区都有一个barbacoa。即使你所在的城镇或州没有代表,也有足够近的摊位愿意收养你。这些共同的早晨,在野餐长椅上,在塑料凳子上,在木制的小棚里,通过食物把我们作为洛杉矶人聚集在一起,这是Texcoco、Tlacolula和Taxco的墨西哥人可能永远不会经历的,而像我这样的墨西哥裔美国人,一次一个墨西哥卷与我们的传统联系在一起。像barbacoa这样的菜肴是墨西哥移民经历中不可或缺的一部分,这是他们冒着危险北上寻找工作、家庭和社区的回报。它被埋在洛杉矶地下的土坑里——埋在整个州的地下——就在那里,等着被挖出来,卷成玉米饼,然后被吃掉。我们去拿吧。

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